Udslibning af knivklinge på båndsliber af Keld Lisby | DIY-guide | DEL 2 af 2

Step 21

---

Nu kan du slibe fasen på den ene side. Brug hele tiden stregerne i bunden af klingen til at sigte efter. Du sliber fasen med et Ø250 mm kontakthjul og får dermed en hul slibefas. Du kan vinkle landet, så det passer med vinklen på fasen, og så kan du slibe fasen ved at køre Jiggen med klingen frem og tilbage på båndet. Ved at slibe med et groft slibebånd kan du hurtigt få fjernet noget materiale.

Step 22

---

Når du har slebet den ene side, vender du klingen om og sliber den anden side. Slib kun til stregerne og efterlad dermed en lille flade. Den lader du være, da klingen ikke må slibes helt sammen, da du ellers risikerer at æggen ”Krøller” under hærdningen. Du skal være meget opmærksom på, at fasen starter det samme sted, så æggen bliver helt symmetrisk. Med Jiggen er det faktisk meget nemt at styre.

Step 23

---

Hvis du vil lave en topfas, som her, skal det gøres på samme måde som den rigtige fas. Dog skal du ikke slibe topfasen så høj.

Step 24

---

Når fasen er slebet hele vejen rundt, skal du eftersliber med finere og finere slibebånd. Start med P80 og slut med P400. Det er nemmest at slibe inden du hærder klingen, da man skal være mere forsigtig, når klingen er hærdet.

Step 25

---

Når klingen er helt færdigslebet, kan du lave de sidste detaljer – inden hærdning. Ved fasen kan du lave en lille rund filning. Det afslutter fasen på en god måde og ser samtidig godt ud. Topfasen får samme filning.

Step 26

---

Ønsker du at tilføje et stempel på din klinge, så skal du gøre det i dette step. Det kan nemt gøres inden klingen er hærdet, da stålet stadig er blødt. Har du større stempler, kan det være en fordel at stemple mens klingen er opvarmet.

Step 27

---

Så er det tid til at hærde. Du kan hærde med gas, men du kan lige så godt hærde i en esse eller i en hærdeovn. Det vigtigste er, at du følger hærdeanvisningerne på stålet. Det stål, som bliver brugt her, er kulstof damask. Dvs. at det ikke er rust-fast. Det skal varmes op til omkring 840 grader og køles i olie. (Et gammelt huskeråd er at tjekke med en magnet. Når stålet kan hærdes, er det ikke magnetisk.) Sørg for at få en ensfarvet opvarmning over hele klingen inden den bratkøles.

Step 28

---

Klingen bratkøles i olie. Du får den bedste køling, hvis olien er opvarmet en smule til omkring 40 grader. Her er brugt en hærdeolie, men du kan også bruge en madolie – som rapsolie eller solsikkeolie.

Step 29

---

Når klingerne er hærdet, skal de anløbes. Det vil sige at du tager lidt af hårdheden af og normaliserer strukturen i stålet. Når en klinge lige er hærdet, er den faktisk så hård, at den næsten er glasagtig, og den kan nemt knække. Anløbningen sker i dette tilfælde ved at varme klingerne op til 200 grader i 2 x 1 time. Her er brugt en almindelig miniovn til det.

Step 30

---

Når klingen er anløbet, er de blevet sorte af både hærdning og anløbning.

Step 31

---

Slib nu klingen igen på alle flader. Denne gang sliber du fra P400 til P1200. Det fjerner de sidste ridser. Slib med lav hastighed og tryk ikke for hårdt. Klingen må ikke blive for varm, så afkøl den ofte i vand.

Step 32

---

Også fasen bliver slebet igen med finere og finere slibebånd fra P400 til P1200.

Step 33

---

Efter klingen er slebet færdig på båndsliberen, skal klingen håndslibes. Det foregår med vandslibepapir. Spænd nu klingen op på et stykke fladjern, så du kan arbejde på hele klingen på en gang.

Step 34

---

Du kan lave en lille slibeklods der er flad på den ene side til at slibe fladerne på klingen. Den anden side har en runding på Ø250 mm, så den har samme diameter som kontakthjulet. Slib med vandslibepapir og start ved P600 og slutter ved P2000. Jo finere du sliber, jo finere bliver mønsteret til sidst. Sørg for at få alle sliberidser væk – de kan ses senere!

Step 35

---

Når klingen er slebet helt færdig, er det tid til at ”trylle” mønsteret frem. Til denne type stål bruges Jernklorid, men andre typer syre kan også anvendes. Det kommer meget an på stålet, hvilken syre der skal bruges.

Step 36

---

Inden du dypper klingen i syre, gør du den helt ren i acetone. Det gælder om at få alle urenheder og fedtpletter væk. Selv et fingeraftryk kan være nok til at efterlade et mærke.

Step 37

---

Så er det endelig blevet tid til at dyppe klingen i syre. Det er altid spændende at se mønsteret rigtig folde sig ud for første gang. Det er meget forskelligt, hvor lang tid klingen skal have i syren og det kommer meget an på hvor dybt du vil ætse mønsteret. Syren virker bedst, når den er varm, så varm den op i et vandbad til omkring 40 grader.

Step 38

---

Efter klingen har været i syre, bliver den helt mørkegrå. Det er det, du udnytter for at få mønsteret frem. Kort fortalt består damaceret stål af to forskellige ståltyper, der reagerer forskelligt på syren. Den ene ståltype bliver mørk og den anden bliver blank. Det er samtidigt den mørke ståltype der bliver mest angrebet af syren, og derved opnår du en højdeforskel på de to ståltyper.

Step 39

---

Så hvis du sliber ganske let på overfladen med vandslibepapir P2000, sliber du kun lige overfladen på den blanke øverste ståltype, og derved træder mønsteret virkelig tydeligt frem.

Step 40

---

Her kan du tydeligt se forskellen. Før og efter slibning med P2000 slibepapir.

Step 41

---

Til slut venter bare en let polering. Pas på ikke at polere den for hårdt, da du vil polere den mørke farve af stålet. Det vil gøre klingen lidt mere kedelig.

Step 42

---

Efter den sidste polering er klingen færdig og klar til at blive monteret med skæfte.